“ 心急吃不了热豆腐 ”
豆腐西施发家史 （2）
在穷得捉襟见肘的情形下，母亲用仅有的六十斤黄豆作本钱，开始卖豆腐。
父亲去磨坊里把黄豆去皮，去皮的黄豆名字成了“豆黄”。母亲把豆黄称了，匀做六份，先取一份倒进水桶，用清水泡了一晚。
第二天清早，让父亲再去磨坊，把泡得鼓胀胀的豆黄磨成生豆浆。
父亲挑着一担乳白色泛着泡沫的豆浆回来时，母亲已经备好了半大锅水，把豆浆悉数倒入大锅，开始烧火熬豆浆。
这烧火也是有讲究的，火势不能太猛，否则会把挨着锅底的豆浆烧糊、粘锅，那样做出来的豆腐就不好吃了，有焦糊味儿。
可是，火力也不能太小了，太小的话一大锅豆浆猴年马月才能烧开。
那会儿人们做饭都是用灶火，灶膛里烧煤或柴禾，旁边弄一吹风机，从风眼儿里往灶膛吹风助燃。
于是，从那时我就学会了看火势，适时用火铲往灶膛里添煤面儿。谁叫咱排行老大呢，每天烧火打炭这点力所能及的事儿，非我莫属了。
熬豆浆时，手不能闲着，得持一长柄大铁勺，探入锅底不停搅动，防止粘锅。搅着，熬着，直至锅里的生浆欢快地冒着泡儿沸腾了，及时关火，让滚开的豆浆再冷却一会儿，然后二度加火，再烧开，之后关火冷却，如是者三，满锅豆浆方算煮透。
下一道工序，是滤渣。母亲称之为“过豆腐”，须两人合力，面对面站定，中间放一大盆，两个人，四只手，撑起一张四四方方的细密滤网，母亲手持一把大瓢，把锅里的豆浆一瓢瓢舀出来倒入滤网，然后两人交互扯动滤网，把豆浆里的渣过滤出来。漏到盆里的便是纯豆浆了。
豆渣和豆浆完全分离后，母亲再把豆浆重新倒入锅中，往里兑酸浆。这一工序称为“点豆腐”。
“点豆腐”是制作豆腐过程中最重要的一环，酸浆放少了，豆腐太嫩，不成形；产量还小；放多了，豆腐做出来会又硬又酸，只有恰到好处，点出的豆腐才质地细嫩且久煮不烂。
后来我上化学课，得知凡是PH值小于2.7或大于8.5的物质都可以用来点豆腐，但是唯有富含天然乳酸菌的酸浆点出来口感和营养最好，也最安全无害。
酸浆和锅里的豆浆亲密接触，一番柔情缱绻后，就起了奇妙的反应，一大锅乳白的豆浆慢慢凝出一团团一絮絮的固态物，这就是“豆腐脑”，它们漂浮在清清亮亮的浅黄色浆水里，像高天上的流云。
母亲从锅里舀出两碗，加少许盐，几滴菜籽油，一小撮葱花，用勺子轻轻一搅，端给我们喝。
连带着汤汁一吸溜，清香滑嫩的豆腐脑便顺着舌尖，流经咽喉，热乎乎滑溜溜地进了胃，说不出的熨贴舒服。
打那以后，这碗简易又营养的豆腐脑，常常取代了我们的早餐，一喝十几年，竟从未生厌。
母亲摆好一个长方形模具，铺上纱布，把锅里的豆腐脑一瓢一瓢舀进模具里，水份慢慢沥下，一团团如云似絮的豆腐脑聚拢在一起，直到模具盛满，母亲把纱布合拢，给模具上盖，还要压上一块大石头。
进行到这一步，就可以松口气了，等待模具中包裹着的水慢慢分离出来，里面的豆腐脑压至成形。
这一步可急不得，所谓“心急吃不了热豆腐”大约就从这里来，心急，模具撤早了，不成型的豆腐便会散成一堆。
待时机成熟，揭开盖板，打开纱布，模板上现出一大块豆腐来，热气腾腾，色如雪，形如玉，Q弹滑嫩。而滤出来的浆水，母亲总会留出一盆来，第二天点豆腐用。
母亲操刀，横划几下，竖划几下，分作整整齐齐的小方块，然后小心翼翼地取下来，泡入装了清水的桶里。
豆腐成品做好了，如何去卖，还是个问题。父亲干活出力气从不吝啬，轮到抛头露脸去叫卖，马上就怯场了。
母亲叹口气：也罢，我去。她换上身干净衣裳，把一头齐耳短发梳得溜光水滑，然后用扁担挑起满满两桶豆腐，清清爽爽地出门了。
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