作为一个岐山人，在西安呆久了，还真会想起岐山臊子面，它就像酒瘾一样盘绕在嗓子口，隐隐待发。
出门在外，我们这些被看做漂泊者的游子们，吃的基本是百家饭，今天这家饭馆一顿，明天那家饭店一餐，从面食饺子米饭几乎是尝遍了我们附近四村八乡，虽然我们只是为了一顿之温饱，可我们俨然成为了一群不是美食家的美食评审大师们了，姑且不去评论那些话题以外的美食名称，就以我们岐山臊子面来谈谈我的感想。
每当看到一家新开的挂有岐山字样的面馆，我都要去走访走访，当然这不是去拜见乡里乡亲，而是为了能品尝一下来自家乡的饮食味道，可奇怪的是每当我踏进这些面馆，真正的家乡味道几乎没有一次能百分之百的体现过一次，我有时也怀疑这些开面馆的老板们是不是真正的岐山人，于是在吃饭时故意和他们唠唠家常，他们也回答的地地道道，岐山对于他们也相当熟悉，但家乡美味的香到底跑哪里去了呢。
仔细回想，其实问题很简单，地道的岐山臊子面有几大特色，就是煎，稀，汪。薄，劲，光。酸，辣，香。而恰恰这几种特点就给臊子面局限了一个特殊的环境范围，它可以作为一个品牌在全国传播，但却不一定能大范围在全国推广，因为口味，也因为习俗，更因为它特殊的家乡氛围。
外面吃饭的人多以打工阶层为主，在面食上多以量为主，在吃的主题上突出一个饱而不是味，这个味只能在第二位了，所以也就脱离了臊子面特点里“稀”的概念，而让味觉概念疏于分散。再就是人们对于醋的喜好不同，让酸不能以家乡人的爱好而挥洒自如，而去迎合其它外地人的口味才让臊子面变的不伦不类。其实大多数臊子面也都是岐山人在做，他们也想做出一份地道的家乡味道让人们品尝，可他们却有陕西人一样的真诚，憨厚，他们卖出的是面，但捧出的是一颗善良的心，他们不得不放弃所谓臊子面的狭隘定义，去让这些常年在外的兄弟姐妹们吃个饱，吃一个恰到好处的味道。
有些时候我也错怪了他们，也恨他们给岐山臊子面丢了脸，当明白了许多道理后，我依然还会像原来一样继续打听吃岐山臊子面，但这时候我去品尝的不仅仅只是面的味道，还有乡情，因为我也要像他们一样，把岐山精神发扬出去，让他们吃起岐山臊子面，就像想起我们常年在家的兄弟姐妹，以及朝思挂念我们的父母亲。想起那个把你装在心里，念念不忘的爱你的那个人……
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